?

Log in

[sticky post] Mar. 6th, 2014


Это примерная стадия строительства. Пишу и строю по мере возможности

Здравствуйте! Я строю дом, чего и вам желаю)))
Осваиваю, новую для себя профессию - программирование. Поскольку душой весь на стройке и за городом, первым делом решил создать простенький калькулятор для расчета теплопроводности стен. Пока, правда, только для однослойной стены. Калькулятор полностью соответствует строительным нормам, не перегружен лишней, на мой взгляд, информацией. Все просто вводите регион проживания, комфортную температуру в доме, и материал из которого хотите строить. На выходе получаете толщину стены. Все!
Заходите, поиграйтесь))
Калькулятор для расчета толщины стен
Онлайн расчет толщины стен
Электричество, безусловно, вещь очень опасная, но в то же самое время, жизненно необходимая. Стоит ли ввязываться в то, чтобы сделать электрику в доме самому, каждый решает сам. Сложного в этом ничего нет, а если применять современные материалы, прокладка проводки и вовсе превращается в собирание конструктора.

Когда делаешь электрику самостоятельно, несомненным плюсом является то, что ты практически неограничен финансами. Почему? Просто стоимость материалов для электропроводки занимает примерно одну четвёртую часть от стоимости работ по её монтажу. Да не закидают меня электрики шапками))) Безусловно, работа кропотливая, требует навыка и знаний, но сделать всё можно своими руками. А сэкономленные деньги лучше потратить на материалы: сделать больше розеток, точек освещения и удобных проходных выключателей. Всё это впоследствии повысит удобство и безопасность эксплуатации дома, а заодно, избавит от удлинителей, вечно мешающихся под ногами.

Сколько нужно розеток...

Есть одно хорошее правило: «Розеток много не бывает!»

Read more...Collapse )

Про ощущения!

Пожалуй первое особое чувство, при строительстве своего дома ощущаешь, когда вскарабкиваешься на цоколь! Офигеть высотааа... и ходишь такой важный, изучаешь все с этой новой высоты... мечтаешь как будешь в окно смотреть при мытье посуды... Здорово в общем. Может у кого-то иначе, но у меня так было. Вон Анатолич (не знаю как тут с мобилки юзеров вставлять) может подтвердить... такой цоколь себе забабахал, тоже павлином ходил)))
Следующий этап это крыша. Деже еще не законченая, а только когда на нее положили листы ОСП. Идет дождик и не льет на всю площадь дома как на улице, а местами подтекает, да и спрятаться уже можно... Офигенско! Если не сказать больше. Ну а когда накрыл нормальной кровлей дом, то ваще прям жить хочется))) Не даром немцы на этом этапе празднуют с танцами и шнапсом, и на конек деревья запихивают.
Затем, особенно если дело происхидит осенью, как в моем случае - окна. Когда вкрячиваешь последнее пластиковое окно и ветер прекращает вольготно гулять по дому настигает очередное чувство дома... Клаааассс)))
Вот и вчера... опчихавшийся, закашлившийся, весь, блин в соплях (простие за подробности) уложил последнюю плиту минваты. Спустился вниз. А там оно... чувство уюта, тишины и изоляции от внешней среды.... Надо тянуть батареи)))

Tags:

Построить канализацию в частном доме достаточно просто. Все можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов и сэкономить немного денежек, да потом еще ходить и гордиться.

Для начала, необходимо утвердить с женой (мужем) расположение всех сантехнических узлов. Раковину на кухне, посудомойку, стиралку, унитаз, ванну и раковину в ванной комнате. В общем, предусмотреть каждую мелочь...

Далее можно приступать к следующему этапу.

Схема канализации в доме

Чтобы не покупать лишнего, необходимо нарисовать схему разводки канализации. Вот пример моей:


Тут с сожалению плоход видно надписи, на сайте реализован инструмент "лупа", там все здорово видно так что заходите в гости http://dacha48.ru/kanalizacziya-chastnogo-doma-svoimi-rukami/

Совсем не обязательно так все вырисовывать, это я для вас так старался. Достаточно в масштабе, на листочке в клеточку, набросать габариты своего дома. Также в масштабе поставить метки на тех местах, где должны быть точки подсоединения сантехприборов. Потом соединить эти точки прямыми линиями (трубы) и уголками (отводы). При этом нужно учесть, что трубы имеют длину: 15 см, 25 см, 50 см, 75 см, 1 м, 1,5 м, 2 м и 3 м, а отводы имеют углы: 15°, 30°, 45°, 67,5° и 87,5°. Есть еще тройники и крестовины разнообразные, но углы у них поскуднее 45° и 87,5°, зато у крестовин есть возможность подсоединения нескольких труб различного диаметра. Вот каталог, в нем весь ассортимент внутренних канализационных труб одного завода. Продукция всех заводов примерно одинаковая, разница лишь в качестве литья и уплотнительных резинок, так что нет смысла гоняться за брендами, а определиться с покупкой можно в местном строительном магазине. При планировании поворота канализационной трубы в горизонтальной плоскости (направо или налево) необходимо, чтобы угол поворота был как можно плавнее. Например, не стоит ставить отвод с углом 87,5°, нужно поставить хотя бы два отвода с углами 45° или 3 по 30°. Если есть возможность лучше сделать так:


Если у вас труба проходит через весь дом, то необходимо предусмотреть ревизионные люки и прочистки. Вот что говорит об этом СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»



Прошу понять и простить за то что полностью не публикую материалы в жж. Заходите в гости!

Как я х..чил полы

Полы по грунту в России получили распространение сравнительно не давно, все дело, видимо, в отсутствии требуемых материалов. Если лес в Советском Союзе еще можно было, хоть как-то, достать, то утеплитель и бетон были из другого измерения. Вот и строили избёнки на пеньках, перестилали деревянными лагами, засыпали листвой, мхом, опилками, в общем кто во что горазд. Рады этому были только мыши!
Много чего переменилось с тех давних пор, но в деревне бытует глубокое убеждение, что деревянные полы теплее и дешевле. Последнее утверждение, на мой взгляд, очень спорный вопрос. Но сегодня не об этом.

Состоят полы по грунту из нескольких слоев. Самый нижний из которых - это насыпанный грунт. Я разравнивал грунт сразу после того, как залил цоколь, в расчете на то, что строители при укладке стен его утрамбуют получше любой виброплиты… Так оно и вышло.

Схема утепленной стены и полов по грунту выглядит так:

Вообще положа руку на сердце, если бы я сейчас начинал новый дом, то сначала залил бы цоколь, потом обустроил бы нормальные бетонные полы, а уже потом начал класть стены. Уверяю вас, что очень неудобно и трудоемко бетонировать полы в готовом доме. Но плюсы тоже есть: не так жарко и дождик не капает сверху)))

Утепление цоколя

Цоколь утепляем, по периметру дома. Хотя бы на 30 сантиметров в высоту. Для этого пенополистирол, который имеет размеры 1,2х0,6 м режем пополам, таким образом, чтобы размер был 1,2х0,3 м.

Резать пенополистирол совсем не сложно обычным ножом. К 5-ти сантиметровой плите прикладываем прави́ло и прорезаем в глубину примерно на половину, за несколько раз, постепенно углубляясь. Потом, попросту, ломаем плиту пополам. Ломаем обо что угодно имеющее угол, хоть об ту самую упаковку утеплителя, откуда мы эту плиту вытащили.

Далее «грибами» пришпандориваем этот утеплитель к цоколю изнутри дома в два слоя (притом, что толщина утеплителя 5 см). Примерно вот так:
На фотке видно, что где-то утеплитель лежит в два слоя (10 см), а где-то в один (левее). В один слой я укладывал утеплитель там, где через стенку находится не улица, а смежная комната и то не по всей стене, а только 1,2 метра от улицы.
Читайте дальше на дача48
Все, как обычно, начинается с фундамента. Кирпичный дымоход более, чем в два раза выше стен одноэтажного дома. Чаще всего он шире внутренних стен, поэтому под него необходимо предусмотреть более широкий фундамент, чем для стен. И залить цоколь. В моем доме ширина цоколя под межкомнатными стенами из газосиликата составила 22 см. Ширина дымохода получились аж 50 см... Соответственно, под дымоходом ширина цоколя должна быть не меньше 50 см.
Далее нужно решить, на какую длину заливать такой широкий цоколь и фундамент. Тут все зависит от количества шахт в нашем дымоходе, в моем случае это три шахты, две из которых выполняют роль вентиляционных и обеспечивают вентиляцией котельную и кухню. А одна - центральная - будет непосредственно "дымоходом", в нее и поместим сендвич-дымоход.

Читать далее на оригинальном сайте
Итак, после того, как капельники и ветровые планки на месте, укладываем подкровельный ковер.

Подкровельный ковер имеет две клейкие полосы, которые идут вдоль всей его длины. Изначально на этих полосах приклеен полиэтилен. Он не позволяет клеевому слою прилипать куда попало раньше времени.

Аккуратно раскатываем ковер по крыше. Одному это делать крайне неудобно. Проверено полетом с лестницы на фотке ниже - так что, аккуратнее!!!! Но все же реально, потомучто раскатал в итоге один. Главное не торопиться!


Раскатываем таким образом, чтобы клеящая полоса, позже, прилипла к капельнику, то есть была внизу. Пленку с нее снимать пока не нужно, ещё успеем. Прикручиваем верх ковра саморезами. Можно прямо в пленку, но тогда отдерать ее будет сложнее. Крутящий момент на шуруповерте лучше уменьшить, чтобы шляпкой не прорывать сам ковер.

После того как расстелили первый холст, необходимо тщательно промазать и приклеить его к ветровым планкам битумной мастикой. Оторвать нижнюю полоску полиэтилена и приклеить к капельникам. Капельники лучше предварительно для надежности также промазать мастикой. Очень неприятная и грязная работа, но что делать...

Здесь имеет смысл сделать отступление насчет ветровых. Есть мнение, что подкровельный ковер лучше укладывать на капельники, а ветровые планки прикручивать уже потом. И наверное, так будет правильнее, но я делал, как рассказываю.

Следующий холст укладывается внахлест, как раз на ширину клеющего слоя. Действуем по отработанной схеме: раскатываем, закрепляя саморезами, отрываем защитную пленку. Холсты склеются сами. Нужно отметить, что ходить по этой конструкции нежелательно или предельно аккуратно!
Далее, начинается монотонная работа по укладыванию гонта. Еще раз напомню про инструкцию, попросите у продавца или скачайте на сайте производителя вашей битумной черепицы.

Когда укладываем первый ряд, необходимо обрезать лишние "лопухи". Режется все очень просто ножницами по металлу. Предварительно нужно отчертить линию реза - так будет ровнее. Я чертил простой шлицевой отверткой прямо по посыпке. Все хорошо видно, но к концу крыши, ширина шлица отвертки стала в два раза меньше. Так что лучше взять ту отвертку, которую не жалко.

В инструкции написано, что необходимо сначало разметить крышу, но мне было очень лень, и в итоге все отлично получилось и без разметки. Главное смотреть, чтобы все подходило в стык, а следующий слой укладывать без перекосов. Думаю, когда начнете, вы поймете что я имею ввиду.

Что-то я отвлекся немного...

Обрезали лишнее, укладываем первый ряд. Предварительно нужно все тщательно промазать битумной мастикой. Каждый гонт (это один лист битумной черепицы) прибивается или прикручивается на 4 гвоздя (самореза) в соответствии с инструкцией. Я использовал саморезы, потому как молоток и мои пальцы на левой руке, постоянно ссорятся. Пальцы приодически проигрывают:((( Когда кладем на мастику первый ряд черепицы, пленку нужно не забыть отодрать.

Дальше все проще: мастикой нужно мазать только под началом и концом ряда (над ветровыми планками). Её не нужно жалеть, но при этом густо накладывать тоже не нужно, потому как потечет потом.

Действия такие:
(Читать далее на оригинальном сайте)

Монтаж кровли начинается с прочтения инструкции по монтажу. Инструкцию по монтажу можно свободно скачать на сайте производителя кровли. Моя кровля раньше называлась Альпин, теперь почему-то называется Готик. Вы можете скачать ее по этой ссылке.

Для начала необходимо установить капельники и ветровые планки. Капельник необходим для защиты края ската и отвода воды в желоб, ну, или куда вы там придумали... Его необходимо прикрутить саморезами к краю ската крыши.


Read more...Collapse )

Лето прошло(((( за комп, садиться летом совсем некогда, да и не охото!
Поставил свой сайт на рельсы MODX, теперь не надо в коде ковыряться каждый раз при добавлении записи, но слетели картинки в жж((( так как пути к файлам поменялись, ну да ладно, может поправлю какнить...

Мягкая кровля, или как ее еще называют битумная или гибкая черепица, практически, во всем мире дешевле, чем кровля из металла. Но! Мы в России, и у нас тут свои законы! Как я уже писал, моя крыша, вместе с подложкой и основанием из OSB, вышла дороже, чем вышла бы крыша из металла на 30000 рублей.

Read more...Collapse )